Gamle artikler...

Kunsten at købe en brugt MC

Før du køber brugt MC
Motorcykler er generelt mere prisfølsomme end biler. De er i endnu højere grad end 4-hjulede ”fornuftskøretøjer” underlagt moden, de nyeste teknologiske trends, aktuelle lånemuligheder og de andre faktorer, som har indflydelse på lysten til at investere i livsstil eller hobby. Ofte er veludstyrede custommotorcykler mere prisfaste end f.eks. aggressive sportsmotorcykler. Der er mange eksempler på, at selv 10-15 år gamle Harley-Davidson og Yamaha Virago motorcykler er blevet solgt med klækkelig fortjeneste, mens ejere af visse italienske og japanske sportsmaskiner i 600, 750 og 1000 ccm klassen allerede efter første sæson må afskrive op mod 100.000 kr. på deres maskiner. Også selv om motorcyklen
måske kun har kørt 5.000-10.000 km. Det er en rigtig god grund til at købe brugt.
En motorcykel afskrives i reglen med mellem 50 øre og et par kroner pr. kørt kilometer. Afskrivningens præcise størrelse beror på maskinens type, stand, udstyr og attraktivitet, men som hovedregel er den lavere på custom- og touringmaskiner end på sportsbikes og racer-replica’er.
Tjek maskinen
Brug din sunde fornuft, når du handler: Der skal som minimum være en vis sammenhæng
mellem motorcyklens kilometerstand, de udførte services/reparationer og antallet af udskiftede dele. Man kan komme ud for at en brugt maskine sælges med lige under 10.000 km på tælleren, selv om alt gummi – lige fra styrehåndtag til dæk og kabelafdækninger
– er slidt ned. Andre er repareret med uoriginale dele, der er billigere end de originale. Vi vil i det efterfølgende redegøre for en række afgørende faktorer og give dig tips til, hvad du skal være opmærksom på ved den brugte maskine, du er ved at købe.

Tjekliste
Brug denne tjekliste, når du skal ud og kikke på MC - så kommer du hele motorcyklen igennem og får et overblik over, hvad der er godt, og hvad der er knapt så godt ved den MC, du har kik på.

MOTOR
1. Starter den straks? Evt. fejl ved batteri, startmotor, ladekredsløb og tænding kan koste dyrt. Så tjek at ledningsnettet og tændrørskabler er rent, tørt og fri for sprækker.
2. Virker chokeren/tomgangsreguleringen? Tjek trimme- og dræneskruer på karburator.
Tjek at skruerne ikke er kværnede og at alle pakninger og slanger er rene, tørre og smidige.
3. Rasler ventilerne? Klikkende eller raslende støj vidner om slid og dårligt vedligehold. Bed om servicebog og check, hvornår ventiler/ventildrev er justeret sidst.
4. Rasler knastaksel-kæden/drevet? En ny knastkæde/kædestrammer kan koste en formue, og bliver delene ikke skiftet i tide, er der risiko for fatalt motorhavari. Gå sælger på klingen her.
5. Er motorolien ren? Sort motorolie = risiko for slemt tilslammet motor = utilstrækkelig service. Så her har den/de tidligere ejer(e) sløset og sparet alt for meget.
6. Er motorblokken ren? Snavs = ringe vedligeholdelse og/eller potentielle lækager. Pakningerne
skal selvfølgelig være i orden. Kig efter revner, sprækker og sivende væsker.
7. Er tændrørene udskiftet? Især på topmoderne sportsmaskiner kan de koste en formue. Tjek tændrørenes stand: Har de den rigtige nøddebrune farve som tegn på sund drift?
8. Er luftfilteret rent? Også her kan du tjekke, om ejeren har orden i sagerne. Er filtret fyldt med sand, grus, fluer og kager af støv, har MC’en lidt længe. Filtret skal være rent!
9. Er udstødningen original? Tjek for larm og lækager. Lyddæmperen skal som minimum være godkendt og lovlig. Helst også original. Så matcher tænding, karburering og udstødning.
10. Fungerer køle- og smørekredsløb? Kør maskinen rigtig varm og lad den stå ”længe” i tomgang. Tjek slanger og pakninger og se om kølerventilatoren starter, før væsken koger.
KOBLING
1. Fungerer koblingen perfekt? Malfunktion = dyr reparation forude. Koblingspladerne skal slippe helt, og tilkobling skal ske jævnt og sikkert, uden at noget skrider/rykker/hakker.
2. Slipper koblingspladerne helt? Hvis ikke, kan det være tegn på simpel fejljustering på kabel, fejl i en hydraulisk koblingsudløser eller slid på den kostbare koblingsdåse.
3. Sker tilkoblingen helt jævnt og sikkert? Malfunktion eller fedtende koblingsplader under kraftig acceleration = tidligere overbelastning = kostbar reparation/udskiftning forude.
4. Er der overdreven friktion i kabel/hydraulik? Et nyt koblingskabel og frisk væske til den hydrauliske koblingsudløser er billige varer.

GEARKASSE
1. Går skiftet let og præcist? Udskiftning af slidte skiftetromler/gearlåse koster ofte dyrt, for delene er dyre, og der fordres flere timers kompliceret mekanikerarbejde!
2. Er den udvendige skiftemekanisme i orden? Pedaler, trækstænger og led er udsatte ved styrt. Tjek efter slidmærker. Delene er heldigvis ikke voldsomt dyre at s

SEKUNDÆR-TRANSMISSION
1. Er kæde og kædehjul friske? Kik efter slid, slør og skæve tænder. Udskiftning af komplet
kædekit koster nemt 3.000-4.000 kr., og det kan ikke betale sig at spare på kvaliteten.
2. Hvilken stand er kædekittet i? Her afsløres sælgers sans for detaljerne. Er kæden ren, smurt og tilpas stram? Eller er hele navet og gearkassen belagt med smuds og slagger?
3. Er der frisk, tyktflydende olie på kardanen? Frisk, lavviskos olie i kardanhuset vidner om en bevidst og kræsen sælger. Sort slam vidner om ringe teknisk forståelse fra den tidligere ejer.
4. Er tandremmen slidt, tør eller mør? Gode tandremme holder 25.000 km. Slidte, helt udtørrede eller revnede remme koster dyrt. Ligesom kæden er remmen en sikkerhedsfaktor!

BREMSER
1. Er bremseskiverne skæve eller slidte? Tjek både for excentricitet (selv få hundrededele af en mm giver rystelser) og sideværts skævheder, der slider. Nye skiver koster en formue!
2. Er bremsebelægningerne i orden? Udgiften er til at overskue. Derfor bør de altid være tip-top. Tjek også at bremsestemplerne ikke binder og at pakninger ikke lækker.
3. Luft/vand i hydraulikken? Vand og luftbobler i hydraulikvæsken er tegn på gammel væske, manglende udluftning og sløset vedligehold.
4. Er bremseslangerne i orden? En svampet følelse vidner om slanger, der skal udskiftes. Kvalitet koster. Her sløses der alt for ofte.
5. Armerede eller standardslanger? Stålarmerede slanger er ofte billigere end nye originalslanger.
Og i nogle tilfælde giver de bedre føling. De ridser mere og er knapt så fleksible.

HJULFØRING/AFFJEDING
1. Er der slør i kronhovedlejerne? Slør vidner om manglende efterspænding, eventuel kollisionsskade
eller hyppige wheelies. Nye (originale) kvalitetslejer koster dyrt.
2. Binder eller lækker forgaflen? Friktion og/eller oliespild er et sikkert tegn på slidte forringer og/eller pakdåser. Forgaflens perfekte funktion er afgørende for køreglæde og sikkerhed.
3. Er ridehøjden i orden? Forgaflen bør synke ca. 1/3 af sin totale vandring under statisk belastning. Synker den afgørende mere, er fjedrene modne til udskiftning.
4. Er støddæmpningen tilstrækkelig? Manglende støddæmpning skyldes oftest gammel eller opskummet olie eller alt for lav oliestand.
5. Er gaffelolien frisk? Gammel olie ligner ofte majonæse og kan lugte ualmindelig fælt.
6. Er der slør i svingarmslejerne? Manglende sporpræcision i svinggaffellejerne kan være decideret livsfarligt. Nye lejer koster, og du bør aldrig spare på kvaliteten her!
7. Lækker bagdæmperen? Endnu en komponent, der har afgørende indflydelse på din køreglæde og sikkerhed. En ny dæmper (eller et sæt) koster 2.000-10.000 kr. alt efter kvalitet.
8. Bruger MC’en eftermarkedsdæmpere? Billige eftermarkedsdæmpere rækker sjældent. Originale dæmpere er dyre, mens Öhlins/WP o.lign. koster ekstra.

DÆK
1. Er dækkene friske? Blot få år gammelt gummi kan være livsfarligt i brug, fordi naturolierne
damper ud og gummiet hærder sig usmidigt og mister klæbrighed.
2. Samme fabrikat/type for og bag? Det er afgørende for både køreglæden, styrepræcisionen
og især sikkerheden, at dækkene for og bag konstruktionsmæssigt er skabt til at samarbejde.
3. Hvordan er dækkene slidt? Hvis de er høvlet af midt på, har maskinen antageligvis fået mere pisk, end godt er. De skal helst være slidt jævnt til kanten.
4. Fornuftigt dækvalg til maskinen? Gummiets mærke, type og stand fortæller, om sælger er til touring eller race.
5. Lavprisdæk eller kvalitetsvare? Rigtig mange sparer på dækkenes kvalitet og slider gummiet helt op før udskiftning.
7. HOLDER DEN KURSEN?

ELEKTRISKE KREDSLØB
1. Virker alle kontakter perfekt, eller er de beskadigede ved styrt? Defekte kontakter koster en mindre formue i udskiftning.
2. Er ledningsnettet i orden? Overskårede og ”lappede” ledninger kan vidne om tidligere styrtskader/tyveri/fejlreparationer. Et nyt kabelnet er i reglen kostbart at installere.
3. Dytter hornet korrekt? Endnu en særdeles vigtig sikkerhedsdetalje, som skal være i orden. Et nyt horn koster en bagatel.
4. Er der dug bag instrumentglassene? Fugt er ødelæggende for mekanikken og elektronikken
indeni, men udskiftning er ofte meget dyr.
5. Bærer cockpittet tegn på tidligere tilbehør? Det ser jo trist ud med huller i kåbeplasten. Det er muligt at reparere, spartle og overmale plasten, men processen er dyr og tidskrævende.
6. Er spejlene originale? Eftermonterede spejle vidner om styrt. Tjek efter skjulte skader – også på spejlenes stag og beslag. Uoriginale spejle vibrerer og slører i reglen mere end originale.
7. Er der ridser eller afskrabet maling på styrbroen omkring tændingslåsen? Mange ejere har kørt med et helt bundt nøgler, der slider og ridser slemt.

Lygter/horn/elnet/cockpit/spejle
1. Virker alle kontakter perfekt, eller er de beskadigede ved styrt? Defekte kontakter koster en mindre formue i udskiftning.
2. Er ledningsnettet i orden? Overskårede og ”lappede” ledninger kan vidne om tidligere styrtskader/tyveri/fejlreparationer. Et nyt kabelnet er i reglen kostbart at installere.
3. Dytter hornet korrekt? Endnu en særdeles vigtig sikkerhedsdetalje, som skal være i orden. Et nyt horn koster en bagatel.
4. Er der dug bag instrumentglassene? Fugt er ødelæggende for mekanikken og elektronikken
indeni, men udskiftning er ofte meget dyr.
5. Bærer cockpittet tegn på tidligere tilbehør? Det ser jo trist ud med huller i kåbeplasten. Det er muligt at reparere, spartle og overmale plasten, men processen er dyr og tidskrævende.
6. Er spejlene originale? Eftermonterede spejle vidner om styrt. Tjek efter skjulte skader – også på spejlenes stag og beslag. Uoriginale spejle vibrerer og slører i reglen mere end originale.
7. Er der ridser eller afskrabet maling på styrbroen omkring tændingslåsen? Mange ejere har kørt med et helt bundt nøgler, der slider og ridser slemt.

BENZINTANKEN
1. Er der rust indeni? Medbring batterilygte og et tandlægespejl så du kan tjekke tanken indeni. Vær særlig opmærksom omkring de nederste samlinger og kanter. En ny tank er kostbar!
2. Er der buler i tanken? Buler er tegn på styrt og svære at fjerne i praksis. Udretning gør tanken mindre resistent for rust og fordrer både spartling, maling, klarlak og nye dekaler.
3. Bærer tanken originale dekaler? Manglende dekaler er ofte lig med tidligere reparation af en bulet tank, og man forbløffes over, hvor dyre de nye overføringsmærkater er.
4. Har tanken fået et ekstra lag klarlak? Ridsebeskyttende foranstaltninger skal ses som kvalitetstegn og positivt vidnesbyrd om en kræsen ejer.
5. Medfølger tanktaske eller et specielt tank-overtræk af læder? Dejligt med ekstraudstyr, men lad det ikke sidde på i længere tid, da der nemt opstår kondens og rust underneden.

UNDER SKALLEN
1. Er motorcyklen ren bag plasten? Et rengjort stel og ren, rustfri og gerne WD40 beskyttet mekanik vidner om, at ejeren har plejet maskinen efter alle kunstens regler.
2. Er der tegn på skader/opretning? Styrtskader og forudgående stelopretning afsløres bedst, når pynten er taget af. Se efter mærker på stellet, og tjek svejsningerne for revner og rust.

SÆDET
1. Er polstring og betræk i orden? Utætheder medfører forrådnelse og irriterer i dagligdagen. Se også til at hæfteklammerne, der holder betrækket fast, ikke ridser i tankens lak.
2. Hvordan ser sædet ud underneden?
3.Ekstra polstring, sænkning eller højdeforøgende beslag gavner sjældent cyklens værdi.

VÆRKTØJSSÆT
1. Er værktøjssættet komplet? Det er irriterende at mangle de mest nødvendige nøgler, tænger og skruetrækkere ved nødstop og spejljustering. Husk også lappesæt og dæktrykmåler.
2. Hvordan ser maskinens bolte ud? De må ikke være kværnede. Udskiftning kan vise sig kostbar, så pas på!

DOKUMENTATION
1. Er der styr på servicehæftet, garantibeviser, brugermanualen, registreringsattesten og de øvrige papirer, der skal følge med maskinen?
2. Fotodokumentation? Har sælger ejet MC’en så længe, at han har en fotosamling, der dokumenterer
modellens stand og evt. gennemførte ændringer gennem årene?
3. Medfølger der regninger/logbog/reparationsopgørelser? Især ved gensalg vil det være rart at for dig at kunne dokumentere maskinens historie og vedligeholdelsesstand. Få alt med!
4. Dokumentation på oprindelse? Prøv at spore evt. tidligere ejere og få også hele historien med fra dem. Dette har særlig stor betydning på veteraner og ekstra samleværdige maskiner.
5. Er motorcyklen nysynet/synsklar? Sørg for at medbringe fornøden dokumentation, så du ikke kommer
i klemme, når du er lige klar til at køre.
6. Er motorcyklen behæftet med restgæld? Hos Retten i Århus (tlf. 86129145 mellem kl. 9 og 12) kan man hente besked. Husk stelnummeret! Tjek også hos den oprindelige forhandler